Кожухотрубний холодильник своїми руками. Вертикальний кожухотрубний дефлегматор чи холодильник

Самогон, напевно, жене не менше половини російських сімей. Навіть якщо і не захоплюються процесом, то хоч раз і намагалися створити свій високоградусний продукт, що вигідно відрізняється від магазинного і коштує в рази дешевше.

Розглянемо докладніше, як зробити кожухотрубний холодильник із поліпропіленовою трубою як корпус.

Знадобляться сантехнічні елементи:

• двометрова труба із внутрішнім діаметром 70 мм. Цей розрахунок дуже важливий, оскільки всередині ще буде змійовик, а кількість води, що протікає, має забезпечити ефективне охолодження;
• 2 відповідні заглушки з поліпропілену;
• 1 муфта, що підходить до заглушки;
• 1 сполучний елемент, який звужується до кінця, з муфтою;
• 2 сальники кабельних ПГ-29;
• 2 відповідних штуцера;
• приблизно 2 метри трубки. Підійде гофрована нержавіюча або мідна.

Також знадобляться дриль або шуруповерт, свердла пір'яні, сильний клей і силіконовий герметик.

Складання

1. Спочатку потрібно взяти заглушки, розмітити по 2 отвори так, щоб після установки в кожну із заглушок по штуцеру і сальнику гайки, якими ви їх фіксуватимете, не заважали один одному.
2. Просвердлити отвори.
3. В один із сальників протягнути трубку (майбутній змійовик) майже до кінця. Затягнути фіксуюче кільце.
4. Закріпити в кожній заглушці по штуцеру та сальнику (у тому числі із трубкою), обов'язково посадивши на герметик.
5. Формуємо змійовик, намотуючи трубку на відповідний предмет округлої форми.
6. Протягуємо кінець змійовика через муфту.
7. Зовнішній кожух (трубу) зчленовуємо з муфтою та другим елементом та одягаємо на змійовик.
8. Встановлюємо на клею заглушки та герметизуємо стики.

Зверніть увагу.Якщо використовуєте мідну трубку для змійовика, спочатку її потрібно заповнити піском і заглушити з обох боків (сплющити, вставити пробки з дерева), інакше в процесі навування внутрішні стінки трубки можуть стикатися і такий змійовик доведеться забракувати.

Після навивання пісок висипають, трубку промивають водою.

Після цього прямоточний холодильник для самогонного апарату готовий. За своїми функціональними можливостями він абсолютно не поступиться тим, що виготовлені у заводських умовах. А ось собівартість зможе вас порадувати.

Після завершення всіх робіт (у тому числі герметизації) обов'язково перед тим, як пускати охолоджувач в експлуатацію, перевірте його на герметичність, пропустивши через нього енну кількість води.

Робимо охолоджувач димроту

Якщо ви хочете купити холодильник димрота, то найчастіше він буде виготовлений зі скла.

Прилад дійсно ефективний, але тендітний, адже це скляний холодильник, нехай він навіть виготовлений із загартованого скла. Необережно стукнув, упустив, і все… Але цілком під силу створити саморобний, наприклад — з нержавіючої сталі.

Чому цей матеріал? По-перше, харчова нержавіюча сталь інертна до різних олій, кислот та інших домішок, які є в компанії. По-друге, надійна та досить зручна в обробці.

Для того, щоб зробити зворотний холодильник, знадобиться:

• близько 2,5 метра нержавіючої трубки 6 мм у діаметрі;
• труба та кришки для корпусу – 70 см у діаметрі, близько 1,9 метра заввишки:
• 2 трубки для підключення води та 1 – для атмосферного зв'язку;
• паяльник і припій.

При навивці трубки важливо враховувати, що вона двошарова, складається з внутрішнього та зовнішнього шару. У внутрішньому шарі 14 витків з просвітом між ними 2 мм, при цьому його внутрішній діаметр повинен становити 20 мм. У внутрішньому шарі – 8 витків, а просвіт між ними – 6 мм.

Між внутрішньою та зовнішньою спіралями повинен залишитися зазор 3 мм для вільного охолодження. Загальна зовнішня товщина навитої трубки – 50 мм. Висота системи – приблизно 115 мм.

Використовуючи охолоджувач димроту, ви отримаєте вже не дистилят, а ректифікат – майже повністю позбавлений шкідливих домішок і присмаку компонентів, що входять в бражку.

Тепер ви переконалися, що зробити холодильник для самогонного апарату своїми руками не таке вже нездійсненне завдання. Діліться інформацією з друзями по соцмережах, додайте коментарі та підказки!

Найпоширеніший у промисловості тип теплообмінника – кожухотрубник. Варіант його конструктивного виконання залежить від завдань, які постають перед користувачами. Кожухотрубник не обов'язково повинен бути багатотрубним - звичайний сорочковий дефлегматор, прямоточний (а) або протиточний (б) холодильник типу труба в трубі - це теж кожухотрубники.

Застосовуються і одноходові теплообмінники з перехресно-точним рухом теплоносіїв (в). Але найбільш ефективна і часто використовується для багатотрубних теплообмінників - багатоходова перехресно-точна схема (г).

При цій схемі один потік рідини або пари рухається трубами, а назустріч йому зигзагоподібно, багаторазово перетинаючи труби, рухається другий теплоносій. Це гібрид протиточного та перехресного варіантів, який дозволяє зробити теплообмінник максимально компактним та ефективним.

Принцип роботи кожухотрубних теплообмінників та сфера їх застосування

У самогоноваренні багатоходові перехресноточні холодильники прийнято називати кожухотрубниками (КХТ), які однотрубний варіант – проти- чи прямоточним холодильником. Відповідно, при використанні цих конструкцій як дефлегматори — кожухотрубні та сорочкові дефлегматори.

У домашніх самогонних апаратах, бражних і ректифікаційних колонах подачу пари здійснюють у ці теплообмінники внутрішніми трубами, а води, що охолоджує, - в кожух. Будь-якого промислового конструктора-теплотехніка це обурило б, оскільки саме в трубах можна створити високу швидкість теплоносія, значно збільшивши тепловіддачу і ККД установки. Однак у винокурів свої цілі і не завжди потрібний високий ККД.

Наприклад, у дефлегматорах для парових колон, навпаки, потрібно пом'якшити градієнт температур, розмазати зону конденсації якнайбільше по висоті, і, сконденсувавши необхідну частину пари, не допустити переохолодження флегми. Та ще й точно регулювати цей процес. На перший план виходять зовсім інші критерії.

Серед застосовуваних у самогоноваренні холодильників найбільшого поширення набули змійовики, прямоточники та кожухотрубники. Кожен має свою сферу використання.

Для апаратів з низькою (до 1,5-2 л/год) продуктивністю найбільш раціонально застосування невеликих проточних змійовиків. За відсутності проточної води змійовики також дають фору іншим варіантам. Класичний варіант - змійовик у відрі з водою. Якщо є водопровід і продуктивність апарату до 6-8 л/год, то перевагу мають прямоточники, сконструйовані за принципом труба в трубі, але з дуже малим кільцевим зазором (близько 1-1,5 мм). На парову трубу спіралеподібно навивають дріт з кроком 2-3 см, який центрує парову трубу і подовжує шлях води, що охолоджує. При потужностях нагріву до 4-5 кВт це найекономічніший варіант. Кожухотрубник, безумовно, може замінити прямоточник, але вартість виготовлення та витрата води буде вищою.

Кожухотрубник виступає першому плані при автономних системах охолодження, оскільки зовсім невимогливий до тиску води. Як правило, звичайного акваріумного насосу вистачає для успішної роботи. Крім того, при потужностях нагріву від 5-6 кВт і вище кожухотрубний холодильник стає практично безальтернативним варіантом, оскільки довжина прямоточного холодильника для утилізації високих потужностей буде нераціональною.

Кожухотрубний дефлегматор

Для дефлегматорів бражних колон ситуація дещо інша. При малих, до 28-30 мм, діаметрах колон найбільш раціональний звичайний сорочник (у принципі той самий кожухотрубник).

Для діаметрів 40-60 мм лідером стає це високоточний охолоджувач з чіткою регульованістю потужністю та абсолютною несхильністю до повітря. Дімрот дозволяє настроїти режими з найменшим переохолодженням флегми. При роботі з насадочними колонами він завдяки своїй конструкції дає можливість центрувати повернення флегми, найкраще зрошуючи насадку.

Кожухотрубник виходить на передній план при системах автономного охолодження. Зрошення насадки флегмою відбувається над центрі колони, а, по всій площині. Це менш ефективно ніж у Дімрота, але цілком допустимо. Витрата води при такому режимі у кожухотрубника буде відчутно вище, ніж у Дімрота.

Якщо потрібний конденсатор для колони з рідинним відбором, то Дімрот поза конкуренцією за рахунок точності регулювання та малого переохолодження флегми. Кожухотрубник також застосовують для цих цілей, але переохолодження флегми важко уникнути і витрата води буде вищою.

Основною причиною популярності кожухотрубників у виробників побутових апаратів є те, що вони універсальніші у використанні, а їх деталі легко уніфікуються. Крім того, застосування кожухотрубних дефлегматорів в апаратах типу «конструктор» або «перевертень» поза конкуренцією.

Розрахунок параметрів кожухотрубного дефлегматора

Розрахунок необхідної площі теплообміну можна здійснити за спрощеною методикою.

1. Визначити коефіцієнт теплопередачі.

Найменування	Товщина шару h, м	Питома теплопровідність λ, Вт/(м*К)	Термічний опір R, (м 2 К)/Вт
Зона контакту металу з водою (R1)			0,00001
	0,001	17	0,00006
Флегма (середня товщина плівки у зоні конденсації для дефлегматора 0,5 мм, для холодильника – 0,8 мм) , ( R3)	0,0005	1	0,0005
			0,0001
			0,00067
		1493

Формули для розрахунків:

R = h/λ, (м2 К)/Вт;

Rs = R1 + R2 + R3 + R4, (м2 К)/Вт;

До = 1 / Rs, Вт / (м2 К).

2. Визначити середню різницю температур між парою та охолоджувальною водою.

Температура насиченої спиртової пари Тп = 78,15 °C.

Максимальна потужність від дефлегматора потрібна в режимі роботи колони на себе, що супроводжується максимальною подачею води та мінімальною її температурою на виході. Тому приймемо, що температура води на вході в кожухотрубник (15 - 20) - Т1 = 20 ° C, на виході (25 - 40) - Т2 = 30 ° C.

Твх = Тп - Т1;

Твих = Тп - Т2;

Середню температуру (Тср) порахуємо за такою формулою:

Тср = (Твх - Твих) / Ln (Твх / Твих).

Тобто в нашому випадку округлено:

Твої = 48°C.

Тср = (58 - 48) / Ln (58 / 48) = 10 / Ln (1,21) = 53 °C.

3. Розрахувати площу теплообміну. Виходячи з відомого коефіцієнта теплопередачі (К) та середньої температури (Тср), визначаємо необхідну площу поверхні для теплообміну (Sт) для необхідної теплової потужності (N), Вт.

Sт = N / (Tср * К), м 2;

Якщо нам, наприклад, потрібно утилізувати 1800 Вт, то Sт = 1800/(53*1493) = 0,0227 м 2 або 227 см 2 .

4. Геометричний розрахунок. Визначимося з мінімальним діаметром трубок. У дефлегматоре флегма йде назустріч пару, тому необхідно дотриматися умов її вільного стікання в насадку без зайвого переохолодження. Якщо зробити трубки занадто малого діаметра, можна спровокувати захліб або викид флегми в зону над дефлегматором і далі у відбір, тоді про хороше очищення домішок можна буде просто забути.

Мінімальний сумарний переріз трубок при заданій потужності порахуємо за формулою:

Sсіч = N * 750 / V, мм 2 де

N – потужність (кВт);

750 - пароутворення (см 3 / с кВт);

V – швидкість пари (м/с);

Sсіч – мінімальна площа поперечного перерізу трубок (мм 2)

При розрахунках дистиляторів колонного типу потужність нагрівання вибирають з максимальної швидкості пари в колоні 1-2 м/с. Вважається, що якщо швидкість перевищить 3 м/с, то пар гнатиме флегму вгору колоною і закидатиме у відбір.

Якщо потрібно утилізувати в дефлегматорі 1,8 кВт:

Sсіч = 1,8 * 750/3 = 450 мм 2 .

Якщо робити дефлегматор з 3 трубками, то площа перетину однієї трубки не менше 450 / 3 = 150 мм 2 , внутрішній діаметр - 13,8 мм. Найближчий з стандартних розмірів труб – 16 х 1 мм (внутрішній діаметр 14 мм).

При відомому діаметрі труб d (см) знаходимо мінімально необхідну їхню сумарну довжину:

L = Sт / (3,14 * d);

L = 227 / (3,14 * 1,6) = 45 см.

Якщо зробимо 3 трубки, то довжина дефлегматора має бути близько 15 см.

Довжину коригують з огляду на те, що відстань між перегородками має приблизно дорівнювати внутрішньому радіусу корпусу. Якщо число перегородок буде парним, то патрубки для подачі та зливу води виявляться на протилежних сторонах, а якщо непарним – на одній стороні дефлегматора.

Збільшення або зменшення довжини труб у межах величини радіусу побутових колон не створить проблем з керованістю або потужністю дефлегматора, оскільки відповідає похибкам при розрахунку і може бути компенсовано подальшими конструктивними рішеннями. Можна розглянути варіанти з 3, 5, 7 і більше трубками, потім вибрати зі свого погляду оптимальний.

Конструктивні особливості кожухотрубного теплообмінника

Перегородки

Відстань між перегородками орієнтовно дорівнює радіусу корпусу. Чим менша ця відстань, тим більша швидкість потоку і менша можливість виникнення застійних зон.

Перегородки направляють потік упоперек трубок, це відчутно збільшує ККД та потужність теплообмінника. Також перегородки перешкоджають прогину трубок під впливом теплових навантажень та збільшують жорсткість кожухотрубного дефлегматора.

У перегородках вирізують сегменти для проходу води. Сегменти повинні бути не меншими за площу перерізу патрубків для подачі води. Зазвичай ця величина становить близько 25-30% площі перегородки. У будь-якому випадку, сегменти повинні забезпечити рівність швидкості води по всій траєкторії руху, як у трубному пучку, так і зазор між пучком і корпусом.

Для дефлегматора, незважаючи на його невелику (150-200 мм) довжину, є сенс зробити кілька перегородок. Якщо їхнє число буде парним, штуцери виявляться на протилежних сторонах, якщо непарним – на одній стороні дефлегматора.

При встановленні поперечних перегородок важливо забезпечити якнайменший зазор між корпусом і перегородкою.

Трубки

Товщина стінок трубок особливого значення не має. Різниця коефіцієнта теплопередачі для товщини стінки 0,5 та 1,5 мм мізерно мала. За фактом трубки є термічно прозорими. Вибір між міддю та нержавійкою, з погляду теплопровідності, також втрачає сенс. При виборі потрібно виходити з експлуатаційних чи технологічних властивостей.

При розмітці трубної дошки керуються тим, що відстань між осями трубок повинна бути однаковою. Зазвичай їх розміщують у вершинах та по сторонах правильного трикутника або шестикутника. За цими схемами при тому самому етапі можна розмістити максимальну кількість трубок. Центральна трубка найчастіше стає проблемною, якщо відстані між трубками в пучку не однакові.

На малюнку показано приклад правильного розташування отворів.

Для зручності зварювання відстань між трубками не варто робити менше 3 мм. Для забезпечення міцності з'єднань матеріал трубної решітки повинен бути твердішим, ніж матеріал труб, а зазор між решіткою та трубами – не більше 1,5% від діаметра труб.

При зварюванні кінці труб повинні виступати над решіткою на відстань, що дорівнює товщині стінки. У наших прикладах – на 1 мм це дозволить зробити якісний шов, оплавивши трубу.

Розрахунок параметрів кожухотрубного холодильника

Головна відмінність кожухотрубного холодильника від дефлегматора полягає в тому, що флегма в холодильнику тече в одному напрямку з парою, тому шар флегми в зоні конденсації збільшується від мінімального до максимального більш плавно, а середня його товщина дещо більша.

Для розрахунків рекомендуємо задавати товщину, що дорівнює 0,8 мм. У дефлегматоре все навпаки – спочатку товстий шар флегми, що злилася з усієї поверхні, зустрічає пару і мало дає йому повноцінно конденсуватися. Потім, подолавши цей бар'єр, пара потрапляє в зону з мінімальною, близько 0,5 мм завтовшки, плівки флегми. Це товщина лише на рівні динамічного утримання, конденсація відбувається, переважно, у цій зоні.

Прийнявши середню товщину шару флегми, що дорівнює 0,8 мм, на конкретному прикладі розглянемо особливості розрахунку параметрів кожухотрубного холодильника за спрощеною методикою.

Найменування	Товщина шару h, м	Питома теплопровідність λ, Вт/(м*К)	Термічний опір R, (м 2 К)/Вт
Зона контакту металу з водою (R1)			0,00001
Метал трубок (нержавіюча сталь λ=17, мідь – 400), (R2)	0,001	17	0,00006
Флегма, (R3)	0,0008	1	0,001
Зона контакту металу з парою, (R4)			0,0001
Сумарний термічний опір (Rs)			0,00117
Коефіцієнт теплопередачі, (К)		855,6

Максимальні вимоги щодо потужності до холодильника пред'являє перша перегонка, на яку і роблять розрахунок. Корисна потужність нагріву – 4,5 кВт. Температура води на вході – 20 °C, на виході – 30 °C, пара – 92 °C.

Твх = 92 - 20 = 72 ° C;

Твих = 92 - 30 = 62 ° C;

Тср = (72 - 62) / Ln (72 / 62) = 67 °C.

Площа теплообміну:

Sт = 4500/(67*855,6) = 787 см².

Мінімальна сумарна площа перерізу труб:

S січ = 4.5 * 750/10 = 338 мм?;

Вибираємо 7-ми трубний холодильник. Площа перерізу однієї труби: 338/7 = 48 мм або внутрішній діаметр 8 мм. Зі стандартного асортименту труб підходить 10х1 мм (з внутрішнім діаметром 8 мм).

Увага!Під час розрахунку довжини холодильника потрібен зовнішній діаметр – 10 мм.

Визначаємо довжину трубок холодильника:

L=787/3,14/1=250 см, отже, довжина однієї трубки: 250/7=36 см.

Проводимо уточнення довжини: якщо корпус холодильника виконаний із труби із внутрішнім діаметром 50 мм, то між перегородками має бути 25 мм.

36 / 2,5 = 14,4.

Отже, можна зробити 14 перегородок і отримати патрубки введення-виведення води в різні боки, або 15 перегородок і патрубки будуть дивитися в один бік, також підросте потужність. Вибираємо 15 перегородок та коригуємо довжину трубок до 37,5 мм.

Креслення кожухотрубних дефлегматорів та холодильників

Виробники не поспішають ділитися своїми кресленнями кожухотрубних теплообмінників, а домашні майстри не особливо їх потребують, але все ж деякі схеми є в публічному доступі.

Післямова

Не слід забувати, що все сказане вище – теоретичний розрахунок за спрощеною методикою. Теплотехнічні розрахунки набагато складніші, але в реальному побутовому діапазоні зміни потужностей нагріву та інших параметрів методика дає коректні результати.

Насправді коефіцієнт теплопередачі може бути іншим. Наприклад, через підвищену шорсткість внутрішньої поверхні труб шар флегми стане вищим за розрахунковий, або холодильник буде розташований не вертикально, а під кутом, що змінить його характеристики. Варіантів багато.

Розрахунок дозволяє досить точно визначити розміри теплообмінника, перевірити, як вплине на характеристики зміна діаметра труб і без зайвих витрат відкинути всі непридатні або гарантовано гірші варіанти.

Основні складові самогонного апарату – це перегінний куб та холодильник.Інші елементи, такі як сухопарник, вугільний фільтр і барботер, є додатковими і служать тільки для поліпшення якості продукту. Для перегінного куба підійде будь-яка герметична ємність потрібного об'єму, але від конструкції холодильника залежить швидкість перегонки та якість отриманого продукту.

Процес отримання самогону заснований на конденсації спиртовмісних парів. У перегінному кубі брага нагрівається, внаслідок чого відбувається її поділ на пару та рідину.

Холодильник або, як його ще називають, конденсатор працює за принципом теплообмінника. Спиртовмісні пари надходять у нього по трубці і за рахунок контакту з охолоджувальною рідиною конденсуються в самогон, який потім стікає в збірну ємність.

Види

Залежно від способу охолодження холодильники бувають двох видів:

• непроточні;
• проточні.

Приклад найпростішого самогонного апарату з непроточним холодильником – каструля з брагою, зверху якої встановлюється таз, наповнений холодною водою. Пари осідають на дно таза, за рахунок контакту з холодною поверхнею конденсуються і стікають у збірну ємність, встановлену всередині каструлі.

У такий спосіб гнали самогон наші бабусі та дідусі, але він і досі використовується у місцях де немає централізованого водопостачання. Через неможливість стежити за тим, що відбувається всередині каструлі, згодом апарат модернізували, забезпечивши його герметичною ємністю та змійовиком. Як холодильник для змійовика стали використовувати відро, наповнене водою.

Основний недолік непроточного холодильника – це швидке нагрівання води, яке призводить до погіршення конденсації та зменшення виходу кінцевого продукту. Періодичність зміни води залежить від матеріалу, з якого зроблено змійовик та кількості води у відрі. Перевага апарату з непроточним холодильником – можливість використання у місцях, де немає доступу до проточної води.

Проточний холодильник є герметичний корпус, усередині якого проходить трубка для відведення конденсату. Корпус холодильника оснащений двома патрубками для підведення та відведення проточної води.

Такий пристрій більш ефективний, оскільки за рахунок постійної протоки води всередині холодильника підтримується стабільна температура і вихід кінцевого продукту залишається незмінним.

Важливо!Трубка для відведення конденсату повинна мати хорошу теплопровідність і зроблена з інертного матеріалу, тобто не вступає в реакцію зі спиртом. Найбільше для цієї мети підходять мідь, алюміній та нержавіюча сталь.

За конструкційним виконанням холодильники поділяються на:

• прямоточні:
• змійникові.

Прямоточний холодильник складається з кожуха з двома патрубками та прямої трубки, яка проходить усередині нього. По внутрішній трубці проходять спиртовмісні пари, а в порожнині навколо неї рідина для охолодження. Змійниковий конденсатор має схожий пристрій, тільки трубка всередині кожуха не пряма, а закручена в спіраль.

Змійковий холодильник має компактні розміри, але завдяки простому пристрою прямоточник більш практичний у плані експлуатації.

Переваги прямоткового холодильника перед змійниковим:

• У змійниковому холодильнику часто виникають конденсатні пробки, що призводять до різких перепадів тиску в перегінному кубі і викиду браги в холодильник. У прямоточній конструкції через відсутність вигинів це виключено.
• Прямоточний конденсатор швидко реагує на найменші зміни напору води, що дозволяє регулювати температуру відбору кінцевого продута. Змійникова конструкція в цьому плані працює повільніше.
• У прямоточника вищий ККД і відповідно витрата води для охолодження менше.

Довідка.У продажу є скляні моделі холодильників змійникового типу, призначені для використання у лабораторіях. Але через непрактичність для самогоноваріння вони використовуються рідко - скло крихкий матеріал і його легко пошкодити при необережному поводженні.

Як зробити холодильник у домашніх умовах?

Незважаючи на те, що холодильники для самогонних апаратів є у вільній торгівлі, багато самогонників все ж таки воліють виготовляти його самостійно.

Прямоточний із каналізаційної поліпропіленової труби

Це найдешевший варіант конденсатора, який легко виготовити у домашніх умовах.

Необхідні матеріали:

• мідна трубка 12х1 – 1 м;
• труба ПП ø25 мм – 1 м;
• трійник ПП із внутрішнім різьбленням 25х1/2″ – 2 шт;
• муфта ПП перехідна 25/20 - 2 шт;
• заглушка різьбова 1/2 "(15 мм) - 2 шт;
• штуцер під шланг з різьбленням 1/2 "(15 мм) - 2 шт;
• клоччя або стрічка ФУМ.

З інструментів потрібно:

• ножовка по металу;
• дриль із свердлом;
• паяльник для пропіленових труб, але якщо його немає, то не біда.

Процес виготовлення:

1. Відрізати ножівкою по металу шматок поліпропіленової труби довжиною 500-600 мм – це буде кожух майбутнього холодильника.
2. Припаяти на кінці труби трійники. Якщо паяльника немає, то фітинги необхідно опустити в киплячу воду на кілька хвилин і швидко одягнути до упору, поки вони не охолонули.
3. Стикувати перехідні муфти з трійниками.
4. У центрі різьбових заглушок просвердлити отвори діаметром мідної трубки. Важливо, щоб трубка сідала в них максимально щільно. Можна просвердлити отвір меншим діаметром, а потім підігнати його круглим напилком.
5. Нагріти в окропі перехідні муфти та вставити в них різьбові заглушки.
6. Закрутити в трійники штуцера під шланг, ущільнивши різьблення клоччям або стрічкою ФУМ.
7. Відрізати ножівкою шматок мідної трубки так, щоб він був довшим за кожух на 5-6 см.
8. Вставити трубку в отвори різьбових заглушок, рівномірно розподіливши її виступаючі частини з обох кінців кожуха.
9. Закласти щілини навколо трубки герметиком або будь-яким водостійким клеєм.
10. З'єднати пристрій із перегінним кубом за допомогою силіконового шлага діаметром 12 мм.

Подібним чином можна зробити прямоточник, використовуючи мідну трубку діаметром 10 мм та трубу ПП 20 мм. В цьому випадку перехідні муфти не знадобляться - різьбові заглушки вставлятимуться в трійники. За рахунок зменшення діаметра пристрій обійдеться дешевше, але його пропускна здатність буде нижче.

Важливо!В ідеалі прямоточний холодильник повинен стояти у вертикальному положенні – тільки так можна уникнути утворення конденсатних пробок та досягти максимального коефіцієнта корисної дії. Після кожного використання мідну трубку необхідно прочищати йоржиком або промивати під тиском гарячої води.

Змійникового типу

Для виготовлення змійовика потрібна мідна трубка діаметром 10-12 мм і довжиною 1,2-2 м. Оптимальна товщина стінки 1 мм. Якщо стінка буде тоншою, тобто ризик пошкодити трубку при накручуванні спіралі, крім цього такий змійовик швидко зношується в процесі експлуатації.

Використання трубки зі стінкою більше 1 мм призведе до погіршення теплопровідності пристрою, до того ж такий матеріал досить жорсткий і з ним важко робити будь-які маніпуляції.

У продажу є відпалені мідні трубки та не відпалені. Для виготовлення змійовика використовують відпалену мідь – вона має гарну пластичність і легко піддається деформації.

Процес виготовлення змійовика:

1. Заглушити один кінець трубки дерев'яним кілочком і насипати в неї дрібний сипкий матеріал, періодично постукуючи для ущільнення. Як наповнювач підійдуть пісок, сіль або сода. Це потрібно для того, щоб трубка не плющилася під час накручування спіралі.
2. Після наповнення аналогічно заглушити другий кінець.
3. Підібрати оправлення циліндричної форми. Її діаметр залежить від розміру корпусу, до якого буде поміщений змійовик.
4. Оправлення затиснути в тисах і накрутити навколо неї мідну трубку, залишаючи зазор між витками 12-15 мм. Прямі кінці трубки краще залишити довше, потім їх буде легше загнути.
5. Забрати заглушки і висипати наповнювач. Внутрішню порожнину змійовика ретельно промити водою.

Зазвичай корпус для змійовика роблять скляний або з нержавіючої сталі, але в домашніх умовах зробити таку конструкцію проблематично. Більш доступний, але не менш ефективний варіант – це холодильник із каналізаційної поліпропіленової труби. Для його виготовлення знадобляться:

• каналізаційна труба ПП ø110 мм – 30 см;
• сполучна муфта для труб ø110 мм – 1 шт;
• заглушка для каналізаційної труби – 2 шт.;
• штуцер під шланг з різьбленням 1/2” – 2 шт;
• гайка з різьбленням 1/2” – 2 шт.

Процес збирання холодильника:

1. З'єднати трубу із муфтою.
2. По краях конструкції виконати 2 отвори 20 мм.
3. Посадити в отвори на герметик штуцера під шланг та з внутрішньої сторони труби зафіксувати їх гайками.
4. Помістити змійовик у корпус.
5. Краї труби закрити заглушками з попередньо виконаними отворами для виходу кінців змійовика.
6. Всі з'єднання та щілини закласти герметиком.

Робоче положення такого холодильника, як і у разі прямоточника, вертикальне або злегка похило. Якщо розташувати його горизонтально, то конденсат осідатиме в нижній частині змійовика, що ускладнить проходження пари.

Важливо!Потік води в конденсаторі має бути спрямований назустріч руху пари, тобто вхід має бути знизу, а вихід зверху.

Описані моделі холодильники відрізняються простотою виготовлення та недорогою вартістю матеріалів, але працюють вони не менш ефективно, ніж дорогі серійні моделі. Головне, щоб діаметр трубки був не менше ніж 10 мм. Що стосується довжини, то для проточного холодильника вона повинна становити щонайменше 1 м, а для змійовика, поміщеного у відро – 2 м.

Відео: пристрій кожухотрубного конденсатора

Подивіться відео, в якому показано, як влаштований кожухотрубний та попередній холодильники самогонного апарату:

Неодноразово в мене з'являлася думка зробити собі невеликий дистилятор, зазвичай такі думки з'являлися після прочитання всяких смачних рецептів. Але як кажуть ліньки раніше за мене народилася, всі руки не доходили, а купувати як начебто не хотілося.
Не хотілося з кількох причин, ну по-перше всім відома жаба, по-друге, дистилятор, за моїми розрахунками, буде мені потрібен раз 5 на рік, ну і в останню чергу навіщо купувати те, що можна самому зібрати.

Прикинув, що у мене є в наявності і дійшов висновку, що у мене є в принципі все, крім найважливішого - холодильника. Ну на куб можна пустити десятилітрову скороварку, на шланги – нержавіючу гофру, на прикубник (мокропарник) баночку з-під огірків, куди ж без них

Холодильник хотілося зробити якомога простіше, тобто без будь-яких зварювань, скручувань, без спеціалізованого інструменту і т.д. в експлуатації та його міг повторити будь-хто. Цією вимогою повністю відповідає прямоточний холодильник. Холодильник у формі змійовика, на мій погляд, менш технологічний та й інші недоліки має.

Визначившись із типом виробу пішов на пошуки комплектуючих і ось, як спеціально, мені в господарському магазині попалася чудова трубочка з нержавіючої сталі, всього 100 рублів, причому за розмірами вона із запасом покривала мої потреби. Ця трубка носила назву «Чережка з нержавіючої сталі» типу ручка для швабри. Купив, вдома перевірив реально це нержавіюча сталь, тести магнітом, водою і пайкою підтвердили - Нержавіюча сталь. Ну і дивно, забив її розміри (1240х21) в «калькулятор» і з'ясував що приблизно на 3000 Ват він буде. Що мені вистачить по будь-якому і з хорошим запасом, нагрівання у мене до 2000 Ватт.

Ось ця «ручка від швабри»

І цінник приємно тішить

Прикинув що сорочку охолодження робитиму зі звичайної ПВХ сантех труби сороковки, приєднувальні штуцера ½, стандартний розмір для всіляких гнучких підвод. Покопавшись по мотлоху і заначка нарив ось це, почав приміряти, прикладати, за розміром складати, загалом з фото

Ось така красуня дісталася.

Усередині також все ОК.

Вибрав місце майбутньої установки, і почав прикидати довжину. Найзручніше місце у мене на стінці, біля раковини, місця не займає, не заважає і легко знімається.

Відібрав для роботи ось такий набір компонентів, два трійники, два шматки труби, одну муфту, дві заглушки і два ущільнювачі, їх використовують для приєднання шланга пральної машинки. На краник уваги не звертайте, він дикий, по всій квартирі кочує, як кіт

Приступив до збирання
Для початку в трубку запаяв з кожного боку по ніпелю? Процес паяння простий, і гарячий, тому сильно не фотографував, але все дуже просто. Спочатку обслуговуємо трубку з кожного боку, зсередини на 5 мм із зовні на 10мм. Не забуваємо використовувати спеціальний флюс для нержавіючої сталі, який просто водою потім змивається. Потім беремо ніпель, мажемо флюсом і вставляємо в будівельний фен, фен на 280 градусів і чекаємо на пару хвилин. Потім наносимо на нього олово (лудимо), олово само розтікається без допомоги паяльника. Ну а наприкінці вставляємо гарячий ніпель у трубку, додаємо ще олова і розгладжуємо паяльником. Не забуваємо на останньому етапі також підігрівати феном.

Не забуваємо промити трубку після паяння гарячою водою під тиском, так вимагає інструкція до флюсу, я мив хвилин 30. У результаті отримуємо такий результат.

Тепер зробимо свердло для свердління отворів у заглушках. Беремо перо по дереву, двадцятку, і так виточуємо, з фотографії зрозуміло як. Точив болгаркою на малих оборотах але можна чим завгодно, хоч надфілем

Ось так у результаті.

І власне свердлимо заглушки...

І за одну кришку для прикубника виходить дуже акуратно і швидко.

Ось висвердлили точно на розмір.

І ніпеля вставили.

Робимо отвори в кришці скороварки. Дві штуки. Одне для термометра, інше для виходу парової фракції.

Так, отвори готові і можна приступити до загвинчування ніпелів скрізь куди потрібно, а потрібно нам закрутити в кришку від скороварки два ніпелі, один для відведення пари інший для термометра, закрутити в заглушки і кришку прикубника. Не забуваємо у процесі використовувати тільки силіконові прокладки та промазувати їх силіконовим герметиком. Герметик беремо «харчовий», який для акваріумів. Ось, власне, весь процес.

Ось, готове Вигляд знизу.

Вид зверху. Культурненько вийшло

Займемося заглушками, так само висвердлюємо, вставляємо ніпеля і на силіконі збираємо.

Ось так у результаті виходить.

Настала черга кришки прикубника. Все так само.

Вид у збиранні, знизу.

Вид зверху збору. Щоправда симпатично?

Ну ось, у нас все попередньо готове, приступимо до фінальної примірки та збирання холодильника, все збирається від руки і без гіморою, що було закладено при проектуванні пристрою. Все видно із фотографій. Бачите, як просто все.

Збираємо каркас сорочки.

У роль ущільнювачів нас гратимуть ущільнювачі для шланга зливу пральної машинки. Вони дуже надійні і добре тримають, перевірено багаторічною практикою. Так само чудово дружать із високою температурою.

Одягаємо на трубку холодильника.

Вставляємо її в сорочку.

І з іншого боку ущільнювач встановлюємо.

Ну ось. майже все готове. Залишилося встановити у водяну сорочку заглушки з ніпелями.

З одного боку...

І з іншого...

Тепер треба зробити перехідник на кран для подачі води. У мене ввернуть на виході крана аератор (цікаво, правильно написав?) Тому був куплений такий же і роздраконений, тобто видалив з нього всю начинку і через фумленту з герметиком звернув на простий ніпель. Вийшло начебто нормально, хоч і трохи колгоспно, та й бог з ним, там тиску не буде а про всяк випадок потім стяжкою підстрахую.

У процесі збирання.

Вийшло добре, навіть і не колгоспно

Тепер подбаємо про виготовлення температурного контролю, візуального Беремо два перехідники з ½ на шланг, як він там називається за науковим, і встановлюємо в них термометри. Для скороварки я використав термометр для вимірювання температури м'яса, він з довгим штирем. Для контролю температури пари на вході холодильника я використовував простий електронний термометр. Як збирав видно із фотографій, ущільнював силіконовим герметиком та синьою ізолентою. Зверху осідав термоусаткою, все просто дуже.
Ось що знадобиться.

Вставляємо термометри.

Ось так.

Регулюємо довжину виступаючого датчика.

Ущільнюємо не жирно герметиком і зверху термоусадку саджаємо.

Виходить так ось, правда добре?

Ще раз показую наскільки глибоко повинен сидіти датчик.

Вбудуємо тепер другий термощуп, який у скороварці-перегінному кубі буде. Все те саме + синя ізолятора, куди ж без неї

Так само термоусадкою саджаємо.

У результаті виходить так.

І вкручуємо в кришку. Все, кришка повністю готова.

Ну ось основне зроблено, тепер треба провести випробування на протікання та гідроудари.
Повісив на мотузку холодильник і давай його катувати. Катування з пристрастю виявили низьку стійкість до гідроудару, заглушки почали потихеньку вилазити, тому було вирішено їх закріпити, для цього, якнайкраще, підійшли зелені стяжки. Повторні випробування показали усунення цього недоліку.

Ось так вони вичавлювалися при гідроударі. Нижня.

Верхня.

Хоча в штатній експлуатації гідроударів бути не може, але наш холодильник підключений у водопроводі в якому може бути, тому закріплюємо їх намертво але роз'ємно, як розібрати доведеться, стяжки загалом використовував, дуже зручно і надійно. Плюс колір живенький

Все готово. Настав час зробити фінальну збірку та провести дистиляцію води.
На вхід холодильника встановлюємо трійник, зверху до нього термодатчик парової фракції.

Ось так. О! Щойно кухарка на рушник помітив

Далі кріпимо жорстко холодильник до стіни, підключаємо до крана гнучку потводку, про всяк випадок страхуємося стяжками від зриву. З'єднуємо скороварку з холодильником через прикубник (мокропарник). З'єднуємо за допомогою нержавіючої газової підводки. Не забуваємо, що прокладки повинні бути тільки силіконові або паранітові, звичайні гумові дадуть запах у дистиляті.
Ось кран та підводка через зроблений перехідник.

Змійовик для самогонного апарату є невід'ємною його частиною. У змійовику відбувається конденсація парів рідини, що містить спирт, і від його нормальної роботи залежить як продуктивність апарату, так і якість .

Призначення пристрою

Процес самогоноваріння є дистиляцією. Складається він із двох основних етапів:

• випаровування;
• конденсація.

Випарником у конструкції апарату є перегінний куб. Всередину нього заливається, після чого куб нагрівається за допомогою ТЕНів або на вогні. Спирт, що міститься в бразі, має більш низьку температуру кипіння, тому він починає випаровуватися раніше, ніж вода. Спиртові пари надходять до змійовика, який з'єднаний герметичною трубкою з перегінним кубом. У такій схемі перегонки браги змійовик є холодильником, у ньому відбувається охолодження парів спирту та їх конденсація. Конденсат, або дистилят, збирається в окрему ємність.

Зробити змійовик для самогонного апарат своїми руками не становить особливої ​​складності. У класичному вигляді це мідна трубка, скручена у вигляді спіралі та поміщена у бак із холодною водою. Конструкції, матеріали та варіанти виконання змійовиків можуть бути різними, головне, щоб вони справлялися зі своїм безпосереднім завданням, тобто. максимально ефективно охолоджували пари спиртовмісної рідини.

Найкращі матеріали

Спиртові пари, нагріті до високої температури, є агресивним середовищем, оскільки спирт є сильним розчинником. Тому для виготовлення охолоджувача потрібно використовувати матеріали, стійкі до такого шкідливого впливу. Найкраще для цієї мети підходять:

• мідь;
• нержавіюча сталь;
• Скло.

Мідний змійовик найпростіший у виготовленні. Робиться він із трубки діаметром 8-10 мм, яка згортається спіраллю в 5-6 оборотів і вертикально поміщається у бак із водою. Така схема дозволить конденсату стікати самопливом.

Охолоджувач-змійовик з нержавіючої сталі зробити складніше тільки через те, що нержавіюча сталь більш жорсткий матеріал у порівнянні з міддю. Гнеться вона погано, великий ризик застрягання або зламу трубки. До того ж паяти її набагато складніше. Використовувати нержавійку краще при виготовленні прямоточних холодильників.

Скляний змійовик зробити своїми руками не вийде, якщо майстер не має можливостей склодува. Тому якщо використовувати скло, то як охолоджувач доцільніше взяти лабораторний кульковий або спіральний холодильник. Крім абсолютної інертності до пар спирту, скляний дистилятор дозволяє спостерігати за процесом конденсації парів.

Технологія виготовлення змійовика

Перед тим, як зробити холодильник для самогонного апарату зі спіральним змійовиком, потрібно визначити, якою буде його конструкція. Вона повинна вибиратися залежно від доступності води та можливості її підключення. Якщо немає можливості підключити до охолоджувача проточну воду, його розміри потрібно збільшувати, щоб забезпечувати якісне охолодження і конденсацію пари.

За відсутності проточної води зробити охолоджувач для самогонного апарату своїми руками найпростіше з бака ємністю 25-30 л і мідної трубки. Її намотують спіраллю, трохи меншою за розміром, ніж внутрішній діаметр бака. Виведення трубки змійовика робиться внизу крізь стінку бака, отвір на місці виведення герметизується.

Під час роботи апарату бак заповнюється холодною водою. У процесі перегону температура води в баку підвищуватиметься, це знижуватиме ефективність охолодження. Тому воду з бака потрібно періодично видаляти, додаючи замість неї холодну.

Якщо є можливість підключити проточну воду, краще зробити холодильник якомога компактнішим. У цьому випадку спіраль змійовика можна намотувати меншими за діаметром і щільнішими витками, що не позначиться на якості охолодження. Для сорочки охолодження можна використовувати, наприклад, відрізок сантехнічної поліетиленової труби.

Розглянемо, як зробити змійовик для самогонного апарату із проточним холодильником. Для навивки змійовика підійде мідна трубка діаметром 10-12 мм і товщиною 1 мм, її потрібно приблизно 1,5-2 м. Спіраль потрібно намотати на оправлення діаметром 20 мм, залишаючи зазор між витками 3-5 мм. З обох кінців спіралі необхідно залишити прямі відрізки трубки 60-80 мм. Тепер можна взяти шматок поліетиленової сантехнічної труби діаметром 55 мм. Її довжина підбирається з таким розрахунком, щоб змійовик повністю перебував у трубі, а трубки спіралі виходили назовні.

З торців труба охолоджувача закривається пробками. У них робиться отвори діаметром змійовика. Для підведення проточної води з кінців сорочки охолодження врізаються два штуцери. Зробити охолоджувач для такої конструкції можна і з нержавіючої трубки, але намотувати нержавіючу сталь, а особливо тонкостінну, набагато важче.

Що краще — змійовик чи прямоточник

Однозначної відповіді питання, яка конструкція змійовика краще, спіральна чи прямоточна, немає. Прямоточник хороший тим, що його опір пару менший, ніж у спірального охолоджувача, особливо з малим діаметром прохідного перерізу.

Спіральний змійовик, а особливо горизонтально або похило розташований, через пароводяні пробки створює в системі коливання тиску, яке може призвести до різкого спінювання браги і закидання її в холодильник. Опір спірального холодильника збільшує тиск усередині перегінного куба, а це призводить до підвищення температури та підвищеного випаровування не тільки води, а й важких фракцій, що погіршує якість та міцність кінцевого продукту.

Прямоточний охолоджувач позбавлений цих недоліків. Він практично не створює протитиску і дозволяє уникнути різкого спінювання браги. За всіх переваг прямоточний холодильник для самогонного апарату має істотний недолік — розміри.

Щоб забезпечити ефективне охолодження, холодильник повинен бути або довгим, або товстим за рахунок того, що пара проходить по кількох трубках, що паралельно йдуть. Однак такий холодильник набагато складніше виготовити, оскільки конструкція повинна забезпечувати можливість поділу потоку пари трубками охолоджувача, а потім знову збирати конденсат в одну трубу.

Нержавіючі трубки для самогонного апарату, з яких традиційно виготовляють охолоджувач, важко паяти, обробка нержавіючої сталі доставляє багато проблем через її жорсткість. Зварити такий прямоточник без спеціального обладнання та матеріалів неможливо. Своїми руками простіше зробити самогонний апарат із змійовиком із мідної трубки.

Перегонка без холодильника

Виготовлення змійовиків – складний процес. При перегонці можна обійтися без охолоджувача. Процес дистиляції - це безперервний тепло-масообмін, і пар, що випаровується в перегінному кубі, несе з собою якийсь запас теплової енергії. Цю теплоту він повинен віддати, щоб конденсуватися та перетворитися на рідину. Щоб пара змогла віддати тепло і конденсуватися, у перегінного пристрою повинен бути довгий прямоточний холодильник, який встигав відводити тепло в навколишнє повітря. Така схема здійсненна, наприклад, якщо розташувати холодильник за вікном, а перегонку робити взимку.